Деревянный пол на лагах: технология и способы устройства

Независимо от относительно невеликого срока эксплуатации многослойных деревянных конструкций, их высокое качество, экологические приоритеты, легкий вес, прочность и умеренная цена действуют на покупателя убедительно. Если в области сооружения стен весомую конкуренцию природной органике могут составить кирпич, газосиликатные блоки, пенобетон, то в сфере по-прежнему лидирующие позиции занимают пиломатериалы. Выполненные из древесины или прочных полимерных соединений лаги, чаще всего используют при устройстве многослойных конструкций.

Характеристика лаг

Лаги – это прочные поперечные балки, на которые производится настил пола. Лагами являются доски или брусья, которые могут быть изготовлены из полимера, металла, дерева или железобетона. Конечно, чаще всего используют пиломатериалы, потому что это дешевле, доступнее и удобнее в случае демонтажа. Но следует упомянуть, что обустройство любого типа проходит практически одинаково.

Следует запомнить, что вместо бруса также могут быть использованы подходящие по размерам доски, скрепленные попарно между собой. В этом случае допустимо некоторое превышение размера сечения. Установка производится на ребро.

Но чаще всего вместо бруса строители используют обтесанные бревна. Это позволяет существенно сэкономить на бюджете. Необходимо лишь соблюсти единственное условие – перед монтажом бревна должны пролежать с год в сухом помещении.

Чем же так привлекателен пол со своеобразной воздушной подушкой, образующейся после укладки брусков? В списке преимуществ немаловажны следующие позиции:

Также читайте материалы:

• ценовая доступность материала;
• хорошая тепло- и шумоизоляция;
• возможность увеличить или уменьшить высоту пола;
• быстрая установка;
• экономия на стройматериалах;
• наличие пространства, удобного для монтажа;
• возможность выполнить укладку самостоятельно;
• обеспечение оптимального микроклимата.

Более того, аккуратное устройство пола по лагам позволит исключить достаточно дорогостоящий и хлопотный процесс выравнивания, поскольку в нем не возникнет необходимости. Эксплуатационные сроки продлит наличие вентиляционных пустот в конструкции пола. И все же, несмотря на стойкость сработанного таким методом покрытия, его рекомендуется обработать антисептиком, средствами от возгораний древесины и ее старения.

Технические особенности лаг

Укладка по лагам может производиться как на земляное основание, так и на перекрытие, сооруженное из железобетонных плит или громоздких деревянных балок. Все равно во время работы, независимо от типа основы, будут использованы одинаковые материалы.

Выбор сечения

Сечение брусьев лаг походит на прямоугольник шириной 1,5 и высотой 2,0 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если же установка пола производится балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет размер промежутка между элементами, на которые они будут опираться.

Если вы планируете оснастить будущее покрытие теплоизоляцией, следует оставить вентиляционный зазор минимум в два сантиметра между финишным покрытием и утеплителем. В том случае, когда конструкция пола опирается на землю, необходимо учесть толщину наката, что настилается на черепной брусок, присоединенный к лагам.

Чтобы не тратиться на дорогой брус большого сечения, можно уменьшить величину пролета, используя кирпичные столбики.

Делают их обычно из красного кирпича М100 (силикатный используют лишь тогда, когда залегания водоносного горизонта ниже двух метров). Расстояние между такими опорами не должно быть меньше метра двести.

Грамотная укладка по лагам с кирпичными столбцами подразумевает одинаковый уровень опор, равенство между ними и элементами бруса. Но прежде чем приступить к сооружению столбов из кирпича, необходимо подготовить фундамент 40×40 см под каждым из них. Фундамент также можно залить в виде ленты, сразу под несколько столбов.

Учтите, что высота опоры зависит от уровня элементов, на который опирается балка (ростверк из бетона, брус нижней обвязки).

Установка лаг

Установка на деревянное перекрытие

• Прикрепите лаги к балкам. Учтите, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, следовательно, лаги лучше крепить к боковым сторонам балок. В этом случае проверьте сперва контрольной рейкой горизонтальный лаг – имеет ли смысл использовать подкладку.
• Крепить лаги лучше всего шурупами диаметром в шесть миллиметров и длиной в два с половиной раза превышающей ширину лаг. Для этих же целей могут пригодиться и саморезы.
• Не стоит вкручивать крепеж в цельную поверхность доски, иначе вы рискуете ее расщепить. Для начала рекомендуем просверлить предварительно в ней отверстие на два с половиной миллиметра меньше, чем шуруп.

В том случае, когда балки расположены недалеко друг от друга, вам придется сделать лаги двойными – сперва уложить на лаги один слой, а затем сверху еще один уже с меньшим шагом.

Шаг установки лаг

Это очень важный параметр. Ведь именно на его основания производятся расчеты расхода материалов. Для этих целей вы можете вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько понадобится кирпичей, брусьев, цемента и других строительных материалов, если пол готовится не на перекрытиях.

Шаг – это величина между осями элементов, размещенных параллельно друг другу. Что же влияет на величину шага? Во-первых, прочность чистового покрытия, во-вторых, его мощность. Так, при укладке пола, способного выдержать большую нагрузку, расстояние между лагами можно увеличить. А вот перед настилом тонких материалов, лаги придется располагать часто. К примеру, для досок толщиной пятьдесят миллиметров, расстояние между лагами равняется одному метру.

Но зачастую для обустройства жилого дома используют сорокамиллиметровую доску. В этом случае лаги располагаются друг от друга на расстоянии семидесяти сантиметров. Запомните, увеличение сечения, как и сокращение шага между элементами, существенно повысит прочность будущего настила, правда, и сделает весь процесс более затратным.

Отступ крайнего от стены элемента не должен быть больше величины шага между лагами. Обычно этот отступ равняется двадцати-тридцати сантиметрам.

Ориентиры для укладки

Чтобы грамотно положить лаги на пол, важно помнить о следующих правилах:

• В комнатах с высокой проходимостью (прихожие) лаги устанавливают согласно направлению движения – это направление перпендикулярное направлению половиц.
• В комнатах отдыха доски настилаются от окна, вдоль направления потока естественного света. Лаги следует расположить «в крест».

Способы крепления

Раньше лаги прикрепляли к балкам или бетонному основанию гвоздями. Это был не самый лучший способ. Поэтому-то его сменила фиксация с помощью оцинкованных уголков, изготовленных из металла. Инструкция крепления лагов к полу следующая:

• углы фиксируют саморезами;
• одна часть угла непременно крепится к брусу;
• шляпка самореза должна «утонуть» в древесине;
• к бетонному ростверку или кирпичной опоре угол крепится дюбелями.

П-образное крепежное приспособление послужит отличной альтернативой углам.

В процессе работы нередко возникает такая ситуация, когда не хватает длины бруса. В этом случае состыковать элементы можно следующим образом:

• друг к другу впритык;
• вырубка «в пол дерева».

Не забудьте усилить место стыковки, пришив метровые отрезки пиломатериалов к одной или двум сторонам бруса.

Установка лаг по грунту

• Разровняйте первым делом и утрамбуйте поверхность грунта. Для этого возьмите большое бревно, приколотите к нему снизу доску и, перемещая с кем-нибудь в паре это бревно, вы выровняете и утрамбуете ухабистую поверхность. Для этих целей доска должна быть не менее 50-миллиметровой толщины, а в диаметре быть чуть больше диаметра бревна.
• Теперь необходимо провести замеры и разметку для опор под лаги. Если для этих целей вы используете брусья нижней обвязки, то отметки можно делать карандашом прямо на них. Если же вы сделали выбор в пользу ростверка, покрытого рубероидом, то отметки ставьте на рубероиде. Помните, что расстояние от стены до первой лаги варьируется от трех до двадцати сантиметров.

Вы, конечно, помните, что для создания опорных столбов, на которые накладывают лаги, потребуется сделать фундамент. Напомним, что он может быть сделан для ряда столбов или конкретно для каждого. Минимальные размеры участка с фундаментом – сорок на сорок сантиметров. Минимальная высота – двадцать сантиметров, из которых пять – высота над земельной поверхностью.

Инструкция по заливке фундамента указана ниже.

• Отмерьте по двадцать сантиметров с обеих сторон на отмеченной на балках оси.
• Сделайте наметки.
• Натяните между отметками шнур
• Те же действия выполняем в перпендикулярной к лагам плоскости. Это позволит наметить углы столбов, что будут находиться в местах пересечения шнуров.
• В углах вбейте колышки, после чего снимите шнуры.
• Снимите часть грунта в намеченных местах. Утрамбуйте этот участок, заполните щебнем и утрамбуйте снова.
• Опалубку высотой в десять сантиметров сделайте в выступающей части будущего фундамента.
• Для гидроизоляции постелите в яме полиэтиленовую пленку. Если грунт у вас глиняный или ранее был выполнен глиняный замок, то потребность в пленке отпадает.
• Произведите армирование сеткой. Сетка должна быть сварена из металлической арматуры. Диаметр арматуры – восемь миллиметров. Ее устанавливают чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
• Заливаем бетон. Чаще всего используется «тощий бетон», в котором цемента меньше, чем песка и щебня.
• Оставляем фундамент сохнуть. На это потребуется до трех дней.

При желании, когда бетон высохнет, вы можете произвести гидроизоляцию – нарежьте по размеру столбика материал на отдельные фрагменты (40 на 40 сантиметров). Уложите отрезки на бетон. Битумом промазывать не требуется.

сайт все же не советует пренебрегать гидроизоляцией, поскольку бетон хорошо впитывает влагу, будучи непредназначенным для использования в условиях повышенной влажности.

Рубероид, нарезанный квадратами 25х25 сантиметров (по размеру кирпичного столбика) и положенный сверху, послужит для гидроизоляции. Далее следует звукоизоляционная подкладка.

Так как вам необходим идеально ровный пол, тщательно выверите горизонталь лаг. Для этих целей первым делом выставите «маячковые» лаги – это крайние от стен элементы, расположенные друг от друга на расстоянии двух метров.

Очень важно не забыть проверить горизонталь лаг относительно друг друга и земли. В случае появления неровностей, излишки следует удалить рубанком. Подкладки помогут замаскировать прогибы. Максимально допустимое отклонение от нормы – один миллиметр на каждый метр.

Деревянный пол на лагах (видео)

Устройство пола по лагам

Перед укладкой финишного покрытия, чтобы не загрязнить доски, желательно выполнить малярку стен.

Обязательно осуществите теплоизоляцию. В качестве утеплителя можно использовать базальтовое волокно или любой другой материал. Размещать его следует в пространстве между лагами, если, конечно, они установлены на твердое основание. В том же случае, когда лаги размещены на грунте, утеплитель правильнее будет настелить на черновой пол.

Укладка на лаги проводится из угла комнаты, дальнего от входной двери. При настиле первого ряда между доской и стеной нужно оставить зазор в десять миллиметров. При этом доску нужно развернуть шпунтом к стене. Подобная процедура необходима, чтобы компенсировать расширение дерева, которое непременно произойдет в процессе эксплуатации. Далее закрепляем половицы к лагам саморезами. Просверлите отверстия заранее, иначе доску можно случайно расщепить.

Если размер доски меньше длины комнаты, то произведите укладку рядов со смещением: нужно вставить новые элементы в пазы предыдущего ряда и закрепить саморезами с обратной стороны. Важно не забыть чередовать годичные кольца на досках – в одном ряду они должны быть расположены в одну сторону, в другом – в другую. Все доски плотно прижимаем друг к другу и закрепляем к каждой лаге. В последние половицы вкручиваем шурупы и маскируем их шляпки плинтусами.

Устройство пола на лагах (видео)

З нания о том, как сделать деревянный пол по лагам, весьма полезная информация, которая рано или поздно обязательно вам пригодится, либо уже необходима. Укладка деревянного пола своими руками даст заметную экономию, задумай вы новое строительство или капитальный ремонт. Если же выполнять работы самостоятельно нет желания или времени, вы сумеете эффективно проконтролировать работы.

Основные элементы деревянного пола по лагам

Рассмотрим основные элементы деревянных полов, укладываемых по лагам. Эта система применяется как при устройстве оснований с последующим чистовым покрытием, так и чистовых полов.

Основные элементы деревянных полов по лагам:

1. Кирпичные столбики (устраиваются когда пол по лагам делается по грунту)
2. Лаги. Представляющие собой ровные деревянные брусья прямоугольного сечения;
3. Покрытие. Доски, либо искусственные листовые материалы (ОСП, ДСП, фанера).
4. Плинтус или галтель — элементы узла примыкания покрытия пола и стены помещения.

Для черновых полов используют не строганные (часто и не обрезные) доски, прессованные плиты из отходов древесины. Чистовые полы выполняют из качественных, хорошо высушенных часто фрезерованных досок, имеющих фигурную кромку для пазогребневого соединения, продольный паз для вентиляции. Нередко, такие доски заранее обрабатываются защитными и декоративными составами.

Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам

Укладка деревянного пола по лагам своими руками требует строгого соблюдения следующих основных требований:

1. Лаги устанавливаются строго горизонтально (кроме редких случаев, когда уклон предусматривается проектом)
2. Лаги должны быть устойчивы.
3. Влажность используемой древесины не должна превышать 12%.
4. Должна быть обеспечена вентиляция подпольного пространства.

Если деревянный пол своими руками устраивается на первых этажах помещений, где основанием является грунт, лаги обычно укладываются на кирпичные столбики размером 250х250 в плане, сложенные из керамического (обязательно!) кирпича на цементном растворе.

Определение влажности древесины

Влажность древесины — важнейший фактор при устройстве пола по лагам. Если древесина будет влажной, не достаточно просушенной, то лаги, и сами доски вскоре высохнут и могут изменить форму, что испортит весь пол.

До начала кладки нужно соорудить под столбики небольшой фундамент.

Выкапываем квадратные ямки, шириной 30*30 см, глубиной 30-40 см., выравниваем стены ямок и уплотняем основание щебнем. Для этого на «пятачках», где они будут стоять, рассыпаем щебень слоем приблизительно в 1,5-2 размера самых крупных кусков. Трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.

Делаем опалубку из досок, чтобы наш фундамент выступал над уровнем земли примерно на 10 см. Заливаем → не ниже марки 200 (по ссылке рассказано о приготовлении бетона своими руками). Даём высохнуть миниму неделю, укладываем гидроизоляцию из рубероида поверх фундамента. Начинаем кладку кирпича.

Опалубку фундамента под наши столбики необходимо выставить в одной плоскости, для этого используем лазерный построитель плоскостей, либо → (по ссылке рассказано что такое гидроуровень и как им пользоваться), для того чтобы все столбики были на одном уровне. Если в первый раз у вас будут отклонения примерно в 1 см — это не страшно, главное выставить в уровень столбы. Корректировать уровень можно с помощью кладочного раствора, делая его слой меньше или больше, при кладке кирпичей столбиков.

Установка лаг своими руками

Для лагов укладываемых по столбикам (тумбам) используем брус 50х100 мм. При этом, расстояния между центрами столбиков (тумб) оставляем в метр или около того. При увеличении расстояния между столбиками увеличиваем и сечение лаги.

Выполняя деревянный пол по лагам своими руками на бетонные плиты перекрытия, лаги укладываем прямо на бетон. Для лагов укладываемых на сплошное основание можно использовать брус значительно меньшего сечения, ведь они не будут испытывать нагрузку на изгиб. По сути, лаги в этом случае нужны для точного выравнивания и для прибивки досок. Размера брусков 40х50 или 50х50 будет вполне достаточно.

Качественная укладка деревянного пола на лаги доступна даже начинающим строителям. Но чтобы сделать работу без критических ошибок, нужно знать определенные тонкости и особенности процесса. Информацию о том, как устроена конструкция пола на лагах, о технологии монтажа, правилах утепления и гидроизоляции, а также о выборе материалов вы найдете в предлагаемой статье.

Любимый многими поколениями и проверенный временем, деревянный пол уверенно конкурирует с синтетическими аналогами. Конструкция на лагах — хорошая возможность создать в своем доме долговечное, теплое, ровное и очень прочное покрытие. Причем применение этого способа позволяет без проблем как выровнять, так и утеплить сооружаемую конструкцию. Дощатые полы универсальны. Они уместны и в обычном сельском доме, и в богатой загородной резиденции.

В чем преимущества деревянного пола на лагах?

Экологическая чистота покрытия плюс несложная техника монтажа — уже весомые аргументы в пользу дощатого пола на лагах. Но это далеко не все достоинства конструкции. Рассмотрим их подробнее :

• Устойчивость к механическому воздействию и высокая прочность. Такой пол, при соблюдении правил монтажа, иногда оказывается прочнее бетонного покрытия, на котором интенсивное механическое действие может оставлять выбоины.

• Равномерное распределение нагрузки на перекрытия или фундамент.

• Обеспечивает хороший уровень тепло- и шумоизоляции.

• Монтаж конструкции этим способом осуществляется довольно быстро. Бетонная стяжка, к примеру, требует немалого количества времени для схватывания бетона. Без серьезных финансовых затрат можно выровнять поверхность, поднять до нужной высоты уровень пола.

• Свободное пространство, образующееся под настилом, можно использовать для прокладывания коммуникаций.

• Простой уход за покрытием.

• Долговечность.

• Поврежденные элементы конструкции можно заменить, не прибегая к демонтажу всего покрытия.

Правила выбора древесины для пола

Укладывать деревянный пол лучше, используя хвойную древесину: сосну, лиственницу, пихту. Доски из этих пород дерева отличаются высокой прочностью и износоустойчивостью.

Важно! Недопустимо применение пересушенного или сырого материала. Пригодна только сухая древесина. Проигнорировав данное условие, можно смело ожидать, что в процессе эксплуатации покрытие будет коробиться, на нем образуются крупные щели.

Наиболее приемлемым вариантом для деревянных полов по лагам считается шпунтованная доска , оснащенная с одной стороны пазом, с другой шипом. С таким материалом легко работать, с его помощью создается целостная поверхность, не имеющая щелей. Не менее популярна массивная доска.

Если покраска финишного покрытия не предполагается, лучше отдать предпочтение светлой древесине, которая примечательна своеобразным природным блеском и естественным рисунком. По завершении монтажа пол просто покрывают специальным лаком.

Обладателями наиболее изысканной текстуры считаются красное дерево и орех. К сожалению, стоимость такого пола очень высока. Несколько дешевле обойдется дубовая доска. Неповторимость природных узоров, предельная твердость, устойчивость к гниению - практически вечный материал, который идеально подходит и для дачного дома, и для роскошного коттеджа.

Внимание! В качестве лаг используют нестроганые доски из хвойных либо лиственных пород древесины. Тополь и липа для этих целей не годятся. Влажность материала должна быть не более 18%.

До начала монтажа элементы деревянного пола необходимо обработать со всех сторон антисептическими составами против гнили и грибка . Лучше выбирать многофункциональные средства, которые не только уберегут древесину от гниения и плесени, но и дополнительно защитят от огня, предупредят коррозию металлического крепежа конструкции.

К выбору материала для лаг стоит отнестись серьезно. Важно, чтобы он был ровный, без трещин. Должно насторожить наличие синевато-серых пятен, указывающих на начало развития процессов гниения в дереве . Следы жизнедеятельности жуков-древоточцев на бревнах, досках, брусе также должны отсутствовать.

Технология монтажа деревянного пола на лагах

Дощатый пол на лагах можно укладывать на:

• земляное основание,
• железобетонную конструкцию,
• деревянные перекрытия.

Расположение и монтаж лаг

Если основание бетонное, алгоритм действий будет следующим:

• укладывают слой гидроизоляции для предупреждения сырости;
• устраивают тепло- и шумоизоляцию;
• делают сухую или цементную стяжку;
• монтируют лаги, на которые впоследствии настилают чистовое покрытие.

Если основание земляное , то начинают с удаления дерна и уплотнения грунта. Затем насыпают слой гравия (5 см) и заливают бетоном, также не менее 5 см толщиной. Далее действия те же, что и при работе с основанием из бетона.

На деревянных перекрытиях лаги крепят к балкам. Идеальной ровностью поверхности балки чаще всего не обладают, поэтому и рекомендуется крепление лаг к их боковым сторонам. Здесь отсутствует необходимость в применении подкладок. Для проверки горизонтали используют контрольную рейку. Соединять лаги с балками лучше шурупами диаметром 0,6 см, длина же должна превышать ширину лаг в 2,5 раза.

Этот вариант предусматривает создание чернового пола, который крепится на балки с помощью дополнительных элементов (черепных брусков). Их прибивают вдоль лаг с нижнего края, делая своеобразные полки, на которые свободно, без крепления, укладывают доски (фанеру, рейки) чернового пола. Эта конструкция будет держать утеплитель.

Внимание! Чтобы избежать расщепления доски, можно заранее высверлить отверстие в лаге и балке, воспользовавшись сверлом на 2,5 мм меньшего диаметра, чем шуруп.

Располагают лаги перпендикулярно настилаемым половицам, которые рекомендуется укладывать в направлении потока дневного света. Стоит отметить, что при недостаточной длине доски (бруса) для лаг, можно соединить части между собой впритык торцами.

Внимание! Если используются лаги, которые имеют соединение, необходимо чтобы, находясь в соседних рядах, стыки имели смещение минимум на 0,5 м по отношению друг к другу.

Обычно лаги в деревянном доме имеют размер 40х60 или 50х50 мм. Шаг между ними может зависеть от таких критериев, как ширина плит утеплителя и толщина досок. Ведь большее расстояние между лагами увеличивает нагрузку на дощатое основание. Слишком большой шаг приводит к тому, что доски настила начинают прогибаться под весом человека . Чаще лаги укладывают на расстоянии 0,5-0,6 м одна от другой.

Внимание! Материалом для лаг служит брус. В случае его отсутствия могут быть использованы обтесанные бревна. Пустить в дело можно и сшитые попарно доски, соответствующие требуемому сечению бруса.

Деревянные лаги должны соответствовать определенным требованиям:

• не должно быть нарушений геометрии поверхности материала;
• качество проверяется 2-метровой рейкой. В идеале она ровно, без зазоров, ложится на поверхность бруса;
• влажность в пределах нормы;
• приобретенный материал должен быть выдержан в помещении, где предполагается настил пола, в течение 3-7 дней;
• горизонтальность лаг определяется гидравлическим уровнем.

Начинают с того, что выставляют лаги у противоположных сторон помещения. Необходимо, чтобы обязательный зазор от крайней лаги до стены составлял 20-50 мм, а торцы брусов не доходили до соответствующих стен на 1,5-2 см. Только после того, как отрегулированы по уровню и высоте две первые лаги, начинают укладывать параллельно промежуточные элементы, соблюдая выбранный шаг. Контролируют точность монтажа с помощью водяного или лазерного уровня. К стяжке лаги фиксируют анкерными болтами через промежуток в 0,5 метра.

Гидроизоляция и утепление

Когда лаги установлены, приступают к влагозащите конструкции. Пленочную гидроизоляцию свободно настилают поверх лаг и досок чернового пола (бетонного основания) с заходом на стены. Закрепляют материал степлером. Можно использовать полиэтиленовую пленку или пенополиэтилен ППЭ. Последний играет одновременно роль гидро- и звукоизоляции. Его полотна соединяют скотчем или склеивают.

Укладку утеплителя выполняют на гидроизоляцию между лагами. Толщина теплоизолятора должна быть меньше высоты уложенной лаги. Это создает необходимый вентиляционный зазор.

Внимание! Если утеплитель толще, и отсутствует свободное пространство для зазора, то на лаги просто прибивают тонкие контррейки. Делается это тогда, когда на утеплитель уже уложена пароизоляция.

Теплоизоляционных материалов, пригодных для утепления деревянного пола, немало:

• полистирол;
• минвата (стеклянная, каменная, шлаковая);
• пенополиуретан;
• эковата;
• изолон;
• пенофол;
• пенопласт;
• керамзит, древесные опилки.

Все они различаются по свойствам, способу применения, размерам и стоимости. Главное, учесть все эти факторы, делая окончательный выбор.

Поверх утеплителя кладется пароизоляционный слой, также с заходом на стены.

Настил пола: укладываем доски правильно

Приступаем к процессу монтажа чистового пола, который начинают с угла помещения. Первую доску укладывают шпунтом к стене, не забывая о зазоре в 10-15 мм. Так устраивается деформационный шов, который предупредит коробление досок. Причем зазор оставляют не только по длине первой доски, но и с ее торцов . Крепление ее к лагам выполняется саморезами максимально близко к стене, потом это скроет плинтус.

С другой стороны доска крепится к лагам путем ввинчивания саморезов в нижний угол паза под наклоном в 45°, шляпки загоняют внутрь доски.

Важно! Чтобы избежать повреждения края доски при креплении саморезами к лагам, лучше заблаговременно сделать сквозные отверстия, меньшие по диаметру, чем крепеж. В верхней части отверстия рассверливают под шляпку.

Плотности соединения при монтаже последующих досок добиваются, используя киянку, которой слегка постукивают по краю доски через приставленный деревянный брусок . Все элементы покрытия крепятся к каждой лаге.

При монтаже последней доски могут возникнуть трудности, т. к. нередко оставшегося пространства бывает недостаточно для ее укладки. В таком случае следует обрезать половицу до нужной ширины, причем сделать это под острым углом. Так устанавливать ее будет проще. Закрепляется последний элемент настила аналогично первой доске, по краю.

Конечно, монтаж деревянного пола на лагах требует конкретных строительных навыков и наличия необходимых инструментов. Но при желании все это вполне осуществимо. Надеемся, что информация, представленная в статье, станет хорошим помощником в создании надежного и теплого пола в вашем доме.

Видео: Настил деревянного пола на лаги - инструкция

Обо всех особенностях и применении монтажной пены

От того насколько качественно подготовлено основание для будущего пола зависит длительность срока эксплуатации и чернового, и чистового покрытия. На современном строительном рынке появилось множество новых технологий, отличающихся огромными преимуществами, дающими массу возможностей для воплощения самых замысловатых дизайнерских идей. Но до сих пор огромной популярностью пользуется старый, проверенный временем, способ, в котором применяются лаги для пола. В этой статье мы рассмотрим, что такое лаги, чем они так хороши и как на них правильно уложить деревянный пол.

Лаги – это деревянные или полимерные бруски различной формы и размеров, расположенные под чистовым покрытием. Основные преимущества применения такого метода:

• повышение тепло- и шумоизоляционных свойств;
• более равномерное распределение нагрузки на основание;
• выравнивание поверхности под чистовой слой;
• образование проветриваемого подполья, позволяющего расположить в своем пространстве коммуникационные сети;
• высокая прочность (полы на лагах способны выдержать до пяти тонн на квадратный метр);
• простота монтажа;
• относительная дешевизна проекта.

Лаги могут укладываться как на земляное основание, так и на деревянные или железобетонные перекрытия зданий.

Лаги — это тщательно высушенные деревянные бруски, служащие основанием чистового напольного покрытия

Устройство лаг над перекрытиями

Деревянные перекрытия

Если перекрытия деревянные, то чаще всего их балки не отличаются отменной ровностью, а при укладке лаг непосредственно на них весьма трудно добиться ровной горизонтальной поверхности. В этом случае лаги следует прикреплять к боковым сторонам балок.

Основное достоинство такого метода – не нужно использовать подкладки для регулировки высоты лаг. Крепление выполняется при помощи неполных шурупов, при этом их длина должна быть длиннее ширины лаги не менее чем в 2,5 раза, а диаметр не меньше 6 мм.

Совет: во избежание раскалывания дерева перед креплением рекомендуется в лаге и балке просверлить отверстие диаметром на 2,5 мм меньше чем диаметр шурупа.

Если балки расположены на большом расстоянии друг от друга, то необходимо проложить второй слог лаг перпендикулярно первому, но на более близком расстоянии. Еще один способ исправить такую ситуацию – использовать более толстые доски для чистового покрытия.

Бетонные перекрытия

При укладке лаг на бетонные перекрытия нужно учитывать, что в такой ситуации вся конструкция пола будет выглядеть немного по-другому:

1. При настиле пола на бетон необходимо позаботиться о гидроизоляции, в противном случае полы будут постоянно сыреть.
2. Далее располагается тепло- и шумоизоляционные слои.
3. Затем обязательно следует сделать сухую или цементную стяжку.
4. И только после этого укладываются лаги, на которые и стелется чистовое покрытие.

Для лаг не следует брать доски короче двух метров. Если выбранной длины все же не хватает, то части стыкуются между собой впритык торцами.

Важно: при соединении лаг между собой необходимо следить, чтобы стыки в соседних рядах были смещены минимум на полметра относительно друг друга.

Лаги укладываются на стяжку пола. Если это невозможно, то поверхность основания должна иметь хотя бы гидроизоляцию.

Перед укладкой лаг бетонные полы необходимо гидроизолировать, чтобы дерево не тянуло в себя влагу

А вот на мягкий утеплитель настил лаг категорически не рекомендуется, в этом случае они будут плавать, что приведет к постепенному разрушению чистовой отделки. Если тепло- и шумоизоляция позволяет укладку полотнами определенной ширины, то лаги на основании располагаются таким образом, чтобы изолирующий материал располагался строго между ними.

Совет: если не удается расположить лаги под ширину рулонного утеплителя, то следует подобрать такое расстояние между лагами, чтобы обрезками можно было заполнить последние ячейки с минимальным отходом материала.

Укладка лаг на земляное основание

Если пол на лагах располагается непосредственно на земле, то сначала необходимо снять весь дерн, рассыпать по поверхности приблизительно 50 мм гравия, тщательно его утрамбовать и залить пятисантиметровым слоем тощего бетона. Далее поступаем как с бетонным основанием, то есть кладем гидроизоляцию, утеплитель и стяжку.

Совет: при настиле пола на земляное основание теплоизоляционный слой и стяжку можно заменить полистиролбетоном.

Чуть выше мы коснулись такого понятия, как «расстояние между лагами». Думаю, многих заинтересует, как же правильно рассчитать это значение, ведь для достижения оптимального распределения нагрузки лаги необходимо укладывать на максимально равное расстояние друг от друга. Обычно расстояние между ними колеблется в диапазоне 350-400 см.

Расстояние между лагами пола

Предположим, что комната, в которой производится установка лаг для пола, имеет длину, равную 8,5 метрам. Дверь находится в одной из коротких стен, а окно напротив нее – в дальней стене. Лаги будем располагать перпендикулярно длинной стороне, а чистовую доску прямым углом к лагам. Это делается для того, чтобы финишное покрытие располагалось параллельно световым лучам, попадающим в помещение из окна.

Пусть ширина брусков, подготовленных нами под лаги, равна 0,09 м. Обычно первая и последняя лага обязательно отстоят от стен на 30 мм. Возьмем число лаг за y, тогда их общая ширина будет равна 0,09*y. Усредненное расстояние между лагами равно 0,375 м и таких расстояний будет y-1, тогда общее расстояние между всеми брусками будет 0,375*(y-1). Зная рекомендуемое расстояние до стен, 0,03*5=0,15 получаем уравнение:

0,15+0,375(y-1)+0,09y=8,5,

решая которое определяем, что нам понадобится 18,96 лаг. Так как их количество должно быть целым числом, округляем до ближайшего значения. То есть для данного помещения нам понадобиться 19 лаг. Теперь находим сумму всех расстояний между лагами:

8,5-(19*0,09)-0,06=6,73,

а так как таких расстояний 19-1=18, получаем точную величину ширины между лагами

6,73/18=0,374, а не 0,375, как мы предположили сначала.

1. Поверхность, на которую планируется укладка пола на лаги, должна быть тщательно очищенной и хорошо грунтованной.
2. Все деревянные части необходимо просушить и обработать антисептиком, например, битумом.
3. Шумоизоляция может быть выполнена из шлака или песка, а также из ДВП.
4. Устанавливать лаги следует по окну, с зазором между ними и стенами не более 30-40 мм.
5. После укладки плоскость поверхности лаг сверяется с правилом (длинным уровнем), расположенным поперек балок. Если просветов между ним и балками нет, значит, установка произведена правильно. Если они все-таки есть, то выровнять поверхность можно убирая или, наоборот, подсыпая песок под лагу.

После укладки поверхность лаг проверяется правилом (длинным уровнем)

Перспективные регулируемые лаги

Новые технологии коснулись и такого старого метода, как устройство пола по лагам. В современных балках уже выполнены готовые резьбовые отверстия, добавляющие надежности соединениям.

Изменение высоты регулируемых лаг осуществляется вращением специальных болтов

К тому же такие лаги можно регулировать вращением специальных болтов, позволяющих быстро и без особых усилий изменять их высоту. После окончания регулировки лишняя часть болтов просто срезается.

Укладка деревянного пола на лаги

Как показывает опыт, дерево является практически идеальным материалом для напольного покрытия.

Правильно уложенный деревянный пол отличается долгим сроком использования, он красив, экологичен и не требует сложного ухода. Рассмотрим основные преимущества такого основания:

• простота выравнивания поверхности пола;
• повышенные теплоизоляционные свойства;
• быстрота и простота монтажа;
• экономичность;
• хорошая звукоизоляция;
• возможность расположения под ним коммуникационных сооружений.

Если при укладке пола использовать хвойные породы дерева, то результатом будет не только красивое и долговечное покрытие, но и замечательный оздоровительный микроклимат в доме. Итак,

Что же понадобится для укладки деревянного пола на лаги

• перфоратор;
• топор;
• уровень;
• пила или электролобзик;
• молоток-гвоздодер;
• дрель и шуруповерт;
• гаечный ключ 13-14;
• лаги 50х50мм;
• доска для пола;
• утеплитель;
• метизы (болты анкерные 10мм, саморезы – 35, 50, 75мм, гвозди – 50 и 70 мм).

Лаги укладываются на рассчитанное заранее расстояние друг от друга на звукоизолирующий материал. При укладке необходимо применять уровень, добиваясь ровности поверхности. К бетонному основанию лаги прикрепляются анкерными болтами, ко всем прочим – при помощи дюбелей.

Совет: длину анкерного болта высчитываем, прибавив к высоте лаги 6 см.

Как уложить теплоизоляцию

В промежутках, образованных соседними лагами, укладывается теплоизоляция, например, пенополистирол, изоспан или базальтовое волокно. Удобнее использовать рулонный утеплитель. В качестве теплоизолирующего слоя также можно использовать керамзит.

Поверх гидроизоляции между лагами укладывают утеплитель

Настил чистового пола

Устройство деревянного пола по лагам начинают с угла комнаты. Первый ряд досок располагаем шпунтом к стене, оставляя небольшой зазор между стеной и досками до 10 мм, необходимый для компенсации деформации дерева в результате изменения окружающей среды.

Следующий ряд укладывается смещенным по отношению к предыдущему примерно на две лаги. Плотного прилегания досок друг к другу добиваются легкими постукиваниями молотком по куску дерева, приложенному к торцу примыкаемой доски.

Доски укладываются таким образом, чтобы каждый последующий ряд был смещен приблизительно на две лаги

Прикрепляя доски вдоль стен, допускается шурупы располагать сверху, так как их головки все равно замаскируются плинтусом, а вот во всех следующих рядах покрытие следует крепить только за нижнюю стенку паза, загоняя шляпки шурупов внутрь доски.

После укладки всех досок можно приступать к закрытию деформационных швов с помощью плинтуса. К тому же это позволит защитить стены от загрязнений.

Секреты правильной укладки досок

1. К настилу деревянных полов можно приступать только после полного выравнивания лаг.
2. Доски крепятся к каждой лаге без исключения.
3. Размер досок следует подбирать так, чтобы стыки находились на середине лаг и располагались перпендикулярно длинной стороне доски.
4. Чтобы доски не раскалывались, отверстия под крепежи необходимо высверлить заранее. Для самореза используем тонкое сверло, а для его шляпки – более толстое.
5. Вместо плинтуса для маскировки щелей между стенами и полом можно расположить галтель – специальные профилированные планки.
6. Отверстия под трубы необходимо высверливать диаметром на 8-10 мм больше, чем диаметр трубы.

Совет: для большей надежности перед креплением гвоздями доски лучше стянуть между собой строительными скобами при помощи степлера.

Как выровнять пол в старых домах

Основание пола в старых домах практически никогда не отличается гладкостью и ровностью. Перепады его высоты могут достигать 20 см и отрегулировать такую поверхность весьма сложно. А применение бетонной стяжки не всегда позволительно, так как не все балки в старом жилье способны выдержать большую нагрузку. Вот здесь как раз и поможет использование регулируемых лаг. Рассмотрим подробно процесс их установки:

1. В специальные отверстия в лагах ввинчиваются болты, при этом на каждые два метра балок необходимо не менее пяти отверстий.
2. Раскладываем лаги с учетом заранее вычисленного расстояния между ними.
3. В перекрытиях высверливаются отверстия под дюбель-гвозди, обязательно доводя сверло до отверстий под стоечные болты.
4. Выравниваем лаги по уровню и забиваем дюбель-гвозди, срезаем выступающие части болтов-стоек.
5. Укладываем деревянный пол на лагах, то есть финишное покрытие.

Чистовая отделка пола

Но укладка пола на лаги – далеко не конец устройства пола. Дальше необходимо избавиться от шероховатостей и высотных перепадов. Для этого удобно применять небольшую шлифовальную или циклевочную машинку. Циклевать начинаем крупной наждачной бумагой, быстро убирающей все неровности, а затем полируем поверхность с помощью мелкозернистой шкурки.

• масляная пропитка;
• паркетный лак;
• восковая мастика.

Как избавиться от скрипа

Для начала необходимо определить места, где пол шатается и сильно прогибается. Теперь здесь необходимо вынуть расшатанные гвозди и вкрутить на их место саморезы. По старым гвоздям можно легко определить расположение лаг под чистовым основанием, именно эти места следует укрепить дополнительными саморезами так, чтобы шляпка полностью вошла в дерево. После устранения скрипа все эти места шпаклюются, а покрытие пола полностью обновляется.

Видео: о полах по лагам наглядно

Надеемся, что наша статья поможет вам определиться с типом полов и самостоятельно справиться с настилом деревянного пола.

Современный рынок стройматериалов, в том числе напольных покрытий, предоставляет огромный выбор материалов для устройства пола как в частном доме, так и в квартире. В последнее время большая часть жильцов отдает предпочтение материалам натурального, природного происхождения. Не последнее место в этом списке занимает традиционный деревянный пол, за многие века доказавший свою экологическую безопасность.

По мнению опытных строителей, наиболее практичное решение – устройство деревянного пола на лагах, то есть поверх основания из брусьев или досок достаточной толщины. Нет никакой необходимости нанимать бригаду строителей, всё это вполне по силам сделать своими руками.

Конструкции

В силу некоторой эластичности доски как напольного покрытия, конструкция настила требует устройства своеобразного несущего скелета, напоминающего пирог. Кроме этого, и место его устройства – будь то пол первого или второго этажа, мансарда или терраса в частном городском домостроении или балкон (лоджия), ванная в квартире – диктует ряд требований к строению опорной конструкции перед настилом финишного покрытия.

Вне зависимости от типа помещения, в котором выполняется ремонт, конструкция включает в себя некоторые обязательные элементы:

• Пароизоляция. Бетонное или деревянное перекрытие, а в деревенском доме, возможно, и открытый грунт необходимо изолировать от опорного скелета лаг. Древесина любой породы – довольно гигроскопичный материал, и даже тщательная антисептическая и противогрибковая обработка не всегда исключает вероятность гниения или поражения плесенью. Исключить источник сырости – значит во много раз продлить срок эксплуатации пола. Для этих целей подходит полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 150 мкм (микрометров, «микрон»). Полосы укладываются с небольшим в 5–10 см нахлёстом, стыки скрепляются широкой клейкой лентой по всей длине стыка. Допуск по периметру стены около 20 см.

• Тепло- и шумоизоляция. Чтобы пол всегда оставался тёплым, а звуки не проникали ни к соседям, ни от них, следует пространство между лагами заполнить пенопластом (пеноплексом). В качестве более безопасного негорючего материала целесообразнее использовать минеральную вату (Isover, Ursa или им подобную). Очень важно укладывать изолятор не на всю высоту лаги, а оставляя 1–2 см до верхнего края, тем самым обеспечивается естественная микроциркуляция воздуха в пространстве под доской пола.

• Чтобы утеплитель-шумоизолятор всегда оставался сухим и не терял своих изолирующих свойств, поверх него следует настелить ещё один слой полиэтиленовой плёнки. Как и в случае с нижним слоем, края нахлёстываются и скрепляются скотчем.

В зависимости от назначения помещения применяется один из двух вариантов исполнения деревянного пола – холодный или утеплённый.

Холодный

Данное исполнение подходит для балконов, террас, мансард, прихожих и других помещений, где жильцы находятся редко и непродолжительное время. В этом случае достаточно пассивного теплоизолирующего слоя – пенопласта или минеральной ваты, рассмотренных выше. Если помещение сухое, и пол не подвергается увлажнению с нижней стороны основания, можно обойтись без теплоизоляции.

Утепленный

Если планируется пол с подогревом (будь то водяной или электрический подогрев), то греющие элементы укладываются поверх плёнки, укрывающей теплоизолирующий слой. Этот метод совершенно безопасен, так как температура плавления полиэтилена значительно выше максимальной температуры источника подогрева.

Кроме этого, тепло от греющих элементов благодаря теплоизолятору не расходуется на бетонное или деревянное черновое основание, а идёт на прогрев верхнего чистового покрытия и передаётся в помещение.

Нужен ли подпол?

Ответ на этот вопрос зависит от того, где выполняется ремонт пола. Так, если это первый этаж частного дома, то подпол необходим, чтобы как можно больше увеличить расстояние несущей конструкции от открытого грунта. Это особенно важно, когда уровень грунтовых вод слишком близок к поверхности земли, и почва рядом с домом постоянно увлажнена. В этих случаях необходима гидроизоляция фундамента, но данный вопрос подлежит более пристальному рассмотрению в отдельной статье.

В остальных случаях потребность в подполе отсутствует, а в ряде случаев – балкон, верхние этажи – его исполнение просто невозможно.

Подготовка основания

Один из важнейших этапов предварительных работ, определяющий долговечность конструкции. Правильная подготовка основания для настила пола обеспечит его надёжность на несколько десятилетий, а, возможно, и на несколько поколений жильцов.

К этому этапу следует подходить с особой тщательностью и вниманием.

Если работы выполняются на первом этаже частного дома, и при этом не выполнена достаточная гидроизоляция фундамента (цоколя), требуется засыпать по грунту песчаную подушку толщиной не менее 25 см. Это обеспечит более стабильную, без резких перепадов, влажностную среду под полом.

Разумеется, необходимо обеспечить и естественную пассивную вентиляцию подпольного пространства, организовав воздухообмен с внешней средой через небольшие отверстия в цоколе. Тем самым это позволит избежать поражения нижних опорных узлов плесневым грибком и затхлого запаха сырости.

Если же высота цоколя достаточна для организации подпола, а по одному из измерений расстояние между несущими стенами превышает 4 метра, в этом случае необходимо усилить перекрытие пола дополнительными опорными столбиками.

Лучшее решение – опоры из кирпича 2х2: на цементно-песчаный раствор кладутся два кирпича параллельно друг другу, следующий ряд – так же параллельно друг другу, но перпендикулярно предыдущему ряду. Перед этим под столбик выкапывается яма не менее 50 см глубиной со стороной не менее 40 см и заливается бетоном до краёв. Армирование при этих объёмах работ не является обязательным, но остаётся желательным.

Если же готовятся опоры с соблюдением всех строительных норм, то для столбика выкапывается яма на глубину, на ¼ превышающую глубину промерзания почвы, на её дно отсыпается подушка из песка или гравия высотой в 20–25 см и затем заливается бетоном. В этом случае армирование обязательно.

Существует решение и с бетонными столбиками. Для этого из старых, но ровных досок готовится опалубка – некое подобие коробки по форме будущего столбика, в которую обязательно вкладывается арматура, и заливается бетоном. Этот процесс немного более трудоёмкий и продолжительный по времени, особенно, когда используется один комплект опалубки, при этом бетонные столбики намного прочнее и экономичнее кирпичных.

Расположение опорных столбиков нужно рассчитать так, чтобы расстояние между ними не превышало полутора метров. Разумеется, необходимо соблюдать строгую вертикальность столбиков.

Далее по опорным стенам и столбикам раскладывается брус сечением не менее 150х150 мм, в лучшем случае – 150х200 мм на ребро (более широкая сторона должна быть расположена вертикально). Допустимо использовать спаренную доску 50х200 мм с короткими, по 30-40 см вставками из той же доски через каждый метр. В целом шаг между балками не должен превышать 1 метра, соблюдение параллельности укладки брусьев обязательно. Крепление к столбикам – на анкеры или дюбели.

Бетонные и кирпичные участки после этого необходимо покрыть битумной мастикой, деревянные элементы пропитать огне- и биозащитными растворами, после высыхания которых покрыть грунтовкой для дерева. Так выполняется несущий каркас.

Если перед строителем стоит задача настелить деревянный пол по бетонному основанию, его нужно подготовить под инженерную доску. Выступающие из бетона фрагменты арматуры нужно срезать УШМ (углошлифовальная машина, в народе «болгарка»), наплывы бетона сбить киркой или перфоратором в режиме отбойного молотка, углубления выровнять цементно-песчаным раствором. Если позволяет время и бюджет – выполнить стяжку по всей площади пола, этим можно добиться необходимой степени горизонтальности и ровности поверхности.

Если расстояние не позволяет и приходится укладывать пол прямо на грунт, то в этом случае лучше снять слой почвы в 20-25 см, вместо него насыпать соответствующей толщины подушку гравия, щебня или песка, плотно утрамбовать и обильно пропитать антисептиком.

В лучшем случае – вместо гравийно-песчаной подушки уложить на всю площадь строительную сетку и залить бетоном толщиной в 10 см. Затем застелить гидроизолирующий слой из полиэтиленовой плёнки (толщиной не менее 350 мкм), в лучшем случае рубероида, и тщательно склеить стыки.

Если в качестве инженерной доски используется старый деревянный пол, нужно проинспектировать его состояние. Если некоторые участки подгнили или рассыпались, их надо заменить, доски со скрипом или шатающиеся подлежат закреплению. Основание из дерева необходимо загрунтовать, также нанести антисептик, после чего просушить и затем накрыть пленкой.

Но и в этом случае перед настилом финишной доски оптимально использовать лаги, так как старое покрытие может ссохнуться, потерять прочность и в этих местах чистовой пол может проседать.

Какой бы вариант подготовки чернового пола ни был выбран, очень важно соблюдать его горизонтальность. Это влияет как на качество и удобство монтажа деревянного пола, так и на его функциональность в дальнейшем.

Как выбрать лаги?

Для этих целей предпочтительно использовать древесину хвойных пород. В силу природного происхождения этот сорт уже «пропитан» смолами, что препятствует его иссушению и защищает от ряда грибковых поражений, а при правильной подготовке обеспечит длительное сохранение прочности.

В качестве лаг удобно применять сушеный брус сечением не менее 50х50 мм.

Нередко используется и простая доска толщиной 50 мм. Нет никакой необходимости выбирать для лаг шпунтованную доску, но при этом нужно отказаться от обычной необрезной с остатками коры (обзол) на ней. Даже при тщательной пропитке антисептиками в спиле дерева могут сохраняться личинки насекомых древоточцев, яркий представитель которых – жук короед. Обычная обрезная доска или брус – достаточное для данного вопроса решение.

Очень важно грамотно выбрать материал для лаг, так как они первыми принимают нагрузку от чистового пола. При покупке нужно присматриваться к общему состоянию материала, на нём не должно быть плесени или её следов, «червоточин» от личинок древоточцев, равно как и трещин, сколов и прочих механических повреждений. Наличие сучков или «спящих почек» не критично, но если есть выбор, то лучше предпочесть доску с меньшим их количеством.

В целом доска должна быть прямой, без изгибов, цельной, массивной, без посторонних запахов, естественного ровного цвета, с ровным срезом.

Способы расположения

Независимо от того, на какой каркас выполняется установка, лаги достаточно расположить с шагом между ними 50–60 см. При большем расстоянии верхняя чистовая доска может провисать («пружинить») и потерять прочность.

Начинать следует от более высокого участка, если черновой пол имеет перепады, выравнивать горизонтально с помощью строительного уровня, а также устанавливать лаги с максимально возможным соблюдением параллельности. Для этого по противоположным стенам достаточно провести горизонтальную линию или натянуть строительный шнур по отметке верхней поверхности лаг.

Однако, если выполняется укладка на грунт, одинарного слоя может оказаться недостаточно. В этом случае нижний слой раскладывается с шагом до 100 см, верхний – так же 50–60 см.

Монтаж

Технологию крепления лаг диктует черновой пол – основание, к которому они крепятся.

В случае бетонного пола допустимо использовать строительный клей (ПВА, Бустилат и подобные), так как жесткого крепления не требуется – в бытовых помещениях напольное покрытие почти не испытывает боковых нагрузок.

В случае монтажа на деревянные балки, лаги укладываются поперёк них и фиксируются саморезами на каждом пересечении с опорой.

Если выполняется монтаж поверх старого деревянного пола, достаточно крепить лаги к основанию так же саморезами через каждые 70–100 см.

В общем случае, как и при укладке на грунт, достаточным будет разложить лаги, затем на противоположных краях закрепить по одной доске, соблюдая шаг между лагами.

При дальнейшей укладке досок общего веса конструкции будет достаточно, чтобы избежать боковых сдвижек.

Необходимые инструменты

Для выполнения описанных работ мастеру потребуется следующий инструмент:

• строительный уровень (металлический пузырьковый, как правило, двухметровый, а при большой площади помещения или длинных коридорах, возможно, потребуется водяной или даже лазерный);

• шуруповёрт с соответствующей саморезам битой;
• для возведения столбиков и работ по бетонному основанию – кирка и мастерок;
• циркулярная пила (в крайнем случае – ножовка по дереву);

• шлифовальная машина (ленточная или дисковая);
• деревянный молоток (киянка);
• рулетка, карандаш.

Одних инструментов, как правило, недостаточно.

Из материалов дополнительно будут нужны:

• саморезы достаточной длины, но не больше совокупной толщины скрепляемого элемента и основания;
• полиэтиленовая плёнка, рубероид;
• строительный клей или «жидкие гвозди»;

• скотч;
• акриловая краска, лак;
• шпатлёвка;
• очки, перчатки, другие средства индивидуальной защиты.

Определяем размер шага

Исходя из общей площади и типа основания чернового пола, нетрудно рассчитать требуемое количество материала. К примеру, при геометрии помещения 5х4 метра и укладке лаг параллельно короткой стороне, требуемое количество 4-метровых брусков сечением 50х50 мм при шаге между ними в 50 см составляет 11 штук. Остаётся посчитать их общую длину (44 м) и умножить на длину сторон 0,05х0,05 – в этом случае требуемое количество составляет 0,11 кубометров.

Важное замечание: так как доска и брус измеряется объёмом – «кубами», то есть кубическими метрами, при расчётах все измерения нужно сводить к метрам, другими словами 50 мм это 0,05 м, а 20 см – 0,2 м.

Укладка лаг

За один-два дня перед тем, как монтировать лаги к основанию, и после проведения всех подготовительных работ, их нужно занести в то помещение, где будет выполняться ремонт пола. Таким образом, материал «привыкнет» к микроклимату помещения.

Особенность древесины в том, что при перепадах влажности или температуры материал не меняет размер вдоль волокон, иначе говоря доска или брус не требуют компенсационных зазоров по длине. А так как в качестве лаг используется пиломатериал сравнительно небольшого сечения, отступ от стены достаточно соблюсти в пределах 5–10 мм.

Начиная с наиболее высокой точки, если есть перепад высот, лаги укладываются одна за одной с предварительной фиксацией в двух точках по краям. Закончив этот этап и убедившись, что все элементы параллельны и на равном расстоянии один от другого, можно прикрепить их к основанию окончательно – саморезами с шагом не более одного метра.

В пространство между лагами, как было сказано выше, можно уложить теплоизолирующий материал, поверх застелить влагоизолирующей плёнкой, скрепив края скотчем.

Перепад высоты в несколько миллиметров не критичен, для его компенсации достаточно настелить встык листы ДВП – для данных целей это достаточно мягкий материал. Стелить ДВП нужно по всей площади помещения, при необходимости можно кроить строительным ножом. Крепить древесно-стружечную плиту достаточно короткими (10–15 мм) гвоздями к лагам, по 4–5 на квадратный метр.